La mondialisation a bouleversé l'industrie de l'habillement et le rapport au corps, réduisant en esclavage les travailleurs du textile. Les marques cherchent un code de conduite fondé sur les droits de l'homme et la durabilité tandis que les consommateurs sont invités à se responsabiliser. L'essai propose de repenser le système pour le rendre plus éthique et respectueux de l'environnement. ©Electre 2021

Un recueil de textes et de documents remis dans leur contexte et analysés d'un point de vue critique et selon différents angles d'approche sur l'histoire des sciences et des techniques en Europe du XVIe au XVIIIe siècles en vue de préparer la question d'histoire moderne du Capes et de l'agrégation. Avec des outils méthodologiques et des références bibliographiques.

Souvent futile, dédié à la détente sur le sable, aux jeux de ballon sur la plage et à l'exhibition du corps plus qu'au sport… le maillot de bain sent trop le monoï pour être pris au sérieux. Pourtant, il a fallu des combats de longue haleine pour en arriver là. À l'origine ample et longue chemise, le vêtement de bain est porté par les deux sexes. Mais la société n'a pas dévolu les mêmes droits au vêtement féminin et masculin, et à travers le maillot de bain, c'est l'histoire du genre que l'on relit. Mais c'est aussi une histoire de l'eau et de la sphère publique, du bain et de l'hygiène, étroitement liée à la médicalisation et à la scientifisation du monde, aux tendances de la mode dominante et aux progrès de la technologie textile. La chemise, la robe ou le maillot de bain ont transformé le bord de mer, les centres de thalassothérapie et les piscines en lieux de l'émancipation féminine. En contrepartie, le corps rendu public subit de nouvelles injonctions à une beauté normée, à une perfection inatteignable, poussant les femmes à s'épiler et à faire des régimes en vue du fameux « summer body ». Ces exigences sont notamment imposées par la publicité, l'industrie… et une domination masculine renouvelée. Dans les années 1960-1970, le maillot de bain est largement accepté. Fin de l'histoire ? Pas vraiment. Bikini, monokini, trikini, burkini ou facekini, le vêtement de bain est devenu une pièce éminemment politique. Suscitant même, dans le cas du burkini, de violentes polémiques. La remise en perspective historique des autorisations et interdictions, avancées et reculs, autour du maillot de bain révèle bien la portée symbolique de ce bout de tissu, véritable enjeu de pouvoir.

Pour se laver des condamnations dont elles font l'objet, les grandes entreprises ont tendance à s'approprier les revendications populaires. Mais ce phénomène est loin d'être nouveau. Il faut dire que depuis le XIXe siècle, convaincues par les bienfaits des progrès industriels, les populations ont peu à peu légitimé le productivisme, et renforcé leur confiance dans le credo capitaliste. Pourtant, au milieu des paillettes du bonheur-achat, un certain mécontentement gronde face à ces récupérations. De la révolte romantique à l'émergence du développement durable en passant par les luttes pacifistes, féministes, anticolonialistes, antiracistes et LGBT+ des XIXe et XXIe siècles, Audrey Millet analyse l'émergence de l'activisme de marque et propose une relecture inédite des évolutions sociales et économiques de l'ère moderne.

La mode fascine et fait rêver. Véritable art pour certains, purement utilitaire pour d'autres, s'habiller est indispensable pour tous et constitue parfois un moyen d'affirmation de soi. Cette industrie est pourtant devenue le symbole du capitalisme de séduction et d'une mondialisation malade. Système complexe d'exploitations et d'oppressions, elle repose sur différents types d'esclavage moderne. Derrière la poésie des motifs et des formes, les corps naturels améliorés à coups de bistouri ou de Photoshop, se cachent le travail des enfants, la discrimination, les abus et le harcèlement des patrons d'usines, les bas salaires, la mise en danger des travailleurs comme des consommateurs, les dégradations environnementales. Remonter la chaîne de création et de production, analyser les pratiques de manipulation qui nous poussent à acheter toujours plus, c'est donc raconter l'histoire de la conquête des corps – quel qu'en soit le prix. Procès d'une industrie à bout de souffle qui meurt et nous tue, Le livre noir de la mode est aussi et surtout un appel aux patrons, entrepreneurs, chercheurs, créateurs et citoyens à la réhumaniser pour la sauver.

Une histoire globale de la parure des corps alliant histoire économique, culturelle et esthétique. L'auteure examine quelles ont été les modes au fil des époques, comment elles ont été élaborées et dans quelle mesure elles ont transformé les corps et le désir mais aussi dicté des choix économiques et culturels. ©Electre 2021

Deux ans d'investigation, 150 témoins, la culpabilité des États. « Juin 2022, Italie : Abdoul et moi nous rencontrons devant un magasin de mode made in China. “Vous parlez français ?” me demande-t-il. À Prato, jamais vous n'entendrez la voix d'immigrés africains. Partout, leur exil se prolonge. » En cherchant à monter son atelier de confection, Abdoul, tailleur ivoirien, a pris sans le savoir la route de l'esclavage en 2015. Exploité au Burkina Faso puis au Niger, il se retrouve dans un camp de travail libyen où l'on affame, torture, prostitue. Jeté à moitié mort dans une embarcation en route vers l'Italie, il finit par arriver à Prato, cité textile en proie aux mafias italiennes, nigérianes et chinoises. À travers l'histoire d'Abdoul, Audrey Millet décortique les réseaux mondiaux de trafics – d'armes, de drogue, d'organes, d'êtres humains – dans lesquels tant de migrants se retrouvent piégés. Elle nous livre un essai-enquête salutaire qui analyse un système inextricable dont les enjeux politiques et sociétaux ne peuvent plus être ignorés. La lueur d'espoir viendra d'Abdoul, figure d'humanité invaincue.